Установка межкомнатных дверей своими руками: фото, видео. Совет!
Содержание
Теоретически, монтировать межкомнатные двери возможно несколькими способами, но если эта задача не доверяется специалистам, а выполняется самостоятельно, то лучше всего использовать самый простой метод, не требующих специфических навыков.
Какие инструменты понадобятся
Необходимый набор не отличается редкостью и дороговизной, возможно, многое из него уже есть в домашнем ремонтном ящике (шкафчике). Предстоит использовать:
- дверные полотно и коробку;
- молоток и стамеску;
- гвозди и шурупы;
- универсальные петли-бабочки, замок и ручку;
- монтажную пену;
- доборные планки и наличники;
- уровень и клинья;
- шуруповерт, сверла и пилу;
- рулетку и карандаш;
- нож и шило.
Порядок действий
Если дверь устанавливается с нуля — задача упрощается, если старая меняется на новую — для начала требуется демонтировать ее и очистить проем от строительного мусора (например, остатков штукатурки).
Выбирая ширину дверного полотна, важно учесть, что она должно быть уже проема на 8-10 см, которые уйдет на раму, а также необходимые зазоры. Если ширина проема отличается при измерении в нескольких местах, то за основную принимается наименьшая.
В какую сторону будет открываться дверь, зависит от расположения полотна. Если оно находится вровень со стеной коридора, то в него же и будет распахиваться, а если со стеной комнаты, то дверь будет открываться в нее.
При распаковке двери рекомендуется сохранить одну боковую картонку для защиты торца полотна от вероятных повреждений (царапин) в процессе монтажа.
Для тех, кто сталкивается с монтажом дверей впервые, рекомендуются именно петли-бабочки — поскольку их не требуется врезать в коробку и они универсально подходят для левой и правой навески.
После петель, следующим шагом врезают замок — строго по центру двери, причем, для удобства и аккуратности результата, дверь должна оказаться перевернутой — петлями вниз.
Далее требуется собрать дверную коробку, для чего боковые стойки дверной рамы размещают по краям от полотна так, чтобы они были повернуты четвертью в сторону навески двери. Чтобы узнать высоту стойки для верной подрезки, нужно прибавить к размеру полотна 3 мм на зазор между дверью и коробкой, 8-22 мм на зазор на расстояние от пола до полотна, а также толщину самой рамы. Определяя ширину поперечной планки, к ширине полотна достаточно прибавить на зазор всего 6 мм.
Для соединения полотна и дверной коробки с помощью петель и шурупов, последнею укладывают на пол и раскладывают по периметру небольшие отрезы ДВП — для контроля равномерности зазора.
Особое внимание требуется для установки коробки вместе с полотном в дверной проем — чтобы дверь разместилась ровно, ее следует выравнивать по плоскости со стеной с помощью клиньев для распорки. Первой нужно выровнять стойку с петлями, помогая себе уровнем, причем, даже в случае если стена «завалена» — иначе дверь не будет просто открываться-закрываться. Кроме того, потребуется залить монтажной пеной с малым коэффициентом расширения щели между стеной и дверной коробкой, двигаясь строго снизу вверх.
После окончания работы с монтажной пеной, дверь следует оставить как есть на 24 часа, затем — нужно срезать излишки пены, извлечь корректирующие зазоры ДВП и клинья.
Если все монтажные задачи были выполнены правильно — дверь должна легко функционировать, при этом, полотно должно оставаться стабильно в одном положении.
Следующим этапом является монтаж ручки и ответной планки замка. Причем, после вставки квадратного стержня в обе ручки, расстояние между ними должно оказаться меньше, чем толщина дверного полотна, а если это не так — стержень требуется укоротить, например — болгаркой либо ножовкой по металлу.
К завершающим задачам иногда относится установка доборных планок — это необходимо в случае, когда ширина рамы не совпадает с размерами дверного проема.
Если такой проблемы нет — можно сразу за работой с ручками приступить к набиванию наличников, стыки боковых и верхней планок которых могут быть под углом 90 или 45 градусов.
АллаАвтор статьи
Добавить комментарий